14 заметок с тегом

как?

Позднее Ctrl + ↑

Пошаговый покрас орка

За полтора года сбора армии орков выработал подход к высокодетализированной росписи большого количества их фигур, покажу это на примере миниатюры штурмовика. 

Некоторое из показанного с радостью делал по другому, но не умею или стараюсь выдерживать единую цветовую гамму. Крашу акрилом Ладога, за исключением некоторых металликов.

Миниатюра красится полностью собранной, зашпаклеваны лишь соединение на наплечниках. Загрунтована в серый цвет.

Зеленая кожа

В начале этого этапа использую простейший аэрограф, но можно обойтись и без него — сделать эту работу кистью.

Делаю подмалевок зеленого цвета с не контрастным выделением теней, и закладываю различие в тонах кожи гретчина и орка. 

Покрываю поверхность темным красно-оранжевым. Задуваю сверху под небольшим углом смесь зеленого с желто-оранжевым, для гретчина больше второго в смеси. В углублениях и на плоскостях смотрящих вниз попадет малое количество этой зелено-желтой краски, наложенной на кр.-оранж. она даст необходимый ненасыщенный темно-зеленый в тенях.

Гретчин красится теми же красками что и орк, различия в цвете заданного подмалевком хватает.

Закрываю все кроме кожи и рта черной краской, комфортно красить когда они очерчены, и в последующем детали расписанные по черной основе будут менее яркие, так зеленая кожа еще больше выделится светлотой и насыщенностью. Проливаю рот, глазницы, уши и редкие места глубокой тени полупрозрачной красно-фиолетовой.

Высветляю в несколько слоев полупрозрачной лимонно-желтой с маленьким добавлением белил для плотности, получается насыщенный и чистый свет, дающий сильный контраст с тенью как по светлоте так и по насыщенности. Прорисовываю блики увеличивая количество белил. Усиливаю тени аккуратной темно-зеленой проливкой.

Пример модуляции света, на миниатюре варбосса видно как подобный подход смотрится в живую.

Прорисовываю обьем на фигуре светом, который накладываю глобально в виде оклюжена и подчеркиваю адресно с помощью модуляции. 

Губы и внутреннюю поверхность ушей крашу красно-фиолетовой, высветляю ее добавлением белил в несколько слоев.

Зубы от базового цвета заданого проливкой вывожу через ненасыщенный желто-оранжевый к чисто белому. На рисунке связки зубов подход виден лучше.

Когти крашу от сине-зеленого к белому, накладывая первый на черный полупрозрачно в начале. Желательно делать свет на них не естественным, светлей к корням или в противоположную сторону от общего направления модуляции. Такой выбор цвета когтей позволяет их отличать от зубов и не перетягивает на себя внимания. 

Лессировкой накладываю красную на носы и локти, затем восстанавливаю блики потерявшиеся при смене цвета. Добавив матовый лак и воды сделал краску густой но прозрачной, так она не растекается и частицы пигмента не собьются по краям образуя заметный след.

Фотка на рабочем месте в более качественном освещении, лучше передающая цвет.

Черный

Для одежды и большей части реактивного ранца выбран этот цвет.  Штаны орка сделаны другого оттенка, что бы не сливались с курткой и ботинками.

Высветляю в пять или шесть этапов добавлением в черное белил и капли синего, портки крашу с добавкой красно-оранжевого.

Моя большая ошибка в слишком сильном контрасте, не стоит доводить до белого. К тому же необходимо тщательней следить за силой оттенков добавленных в черный, приятный глазу эффект перехода получается когда на свету будет явно просматривается насыщенный оттенок, а тень останется безжизненной. На моих же орках точка насыщенности приходится на полутона, свет как и тень у меня не безжизненные, создается эффект потертости очень заметный на штанах.

Шашки и другие рисунки прорисовываю темной краской и лишь затем довожу до нужного тона.

Оставшиеся не металлические детали

Покрываю все зоны, кроме стали — темным красно-оранжевым. Исключив сталь проще подобрать цвета для малых предметов, заодно это станет для них тональной подкладкой.

Веревки и бинт, намотанный на провод спереди снизу, чуть менее насыщенного цвета чем зубы. На веревках рисую простейшую текстуру, иначе они не выделяются достаточно.

Кожаные ремни высветляю до относительно светлого средней насыщенности красно-оранжевого, затем прорисовываю потертости по бокам смесью белил с желтым. Шерсть на воротнике сделал теми же красками.

Крашу градиент от цвета подложки через серый до белого, получается контрастно и безжизненно, подходит для рогов и черепов.

Нанес полосатую текстуру дерева, цветом от подложки к слабо светло-желтой.

Наложил базу из смеси зеленого и красного. Зеленый комплементарный к красному, он сьедает цвет и делает темней, получается ненасыщенный темно-красный для тени. Высветлил полупрозрачным красным в несколько слоев, поставил блики добавлением смеси белили и оранжевого. Удачный градиент от тени к свету включает в себя минимум два контраста, например в этом случае контраст по насыщенности и по светлоте.

Справа на фотках рубина видно как на «джемках» взаимно располагаются белый блик и его яркий цветной двойник.

Синими и белилами нарисовал линзы. 

Сфотографировал овальный рубин — посмотреть как его точней писать. Это полупрозрачный глянцевый материал с средней степенью преломления света. Из окружение отражаемого поверхностью выпуклой линзы или овального драгоценного камня в миниатюре возможно показать только отблески источников света, часто это условное солнце. Часть луча света попавшего на поверхность такого предмета пройдет через него изменив свое направление и в точке выхода создаст «противоположный блик», под определенными углами проявляется каустика от повторенного блика. Поверхность линзы пишется насыщенным темным цветом, изначальный блик яркий следовательно белый, а противоположный потеряв часть силы и изменив цвет, сконцентрировавшись по причине изогнутости поверхности — изменен по размеру и темней.

Металл

Краски с металлическим пигментом выглядят на фото хуже чем в жизни, в конце добавил видео для оценки игры бликов при перемещении миниатюры или точки обзора.

Врезка — поверхность топора покрыта белым подмалевком.

Базовый слой металла бронзы смесь бронзовой с красно-фиолетовым и черным, стали серебрянка с черным и каплей оранжевого, топор покрыт металликом от цитадели. Высветляю бронзу той же краской но без черного, сталь без черного и синий вместо оранжевого, топор более светлым цитальевским металликом. Прохожусь слабо разбавленной серебрянкой по сколам на реактивном ранце. Проливаю все металлики и черную поверхность ранца разбавленной смесью черного с ненасыщенным оранжевым (красный+желтый у Ладоги),
это убирает блеск в тенях металла и световым контрастом выделится форма предметов. Поверхность ранца тонирую для увеличения различия черного на нем с одеждой. Высветление делаю до проливки что бы она в чуть легче затекала в углубления и смягчала цветовой переход.

Высветляю бронзу добавив в предыдущий цвет яркую серебрянку. Адресной поливкой разбавленной сине-зеленой с белилами рисую окись бронзы, красно-оранжевой делаю тоже самое для стали. Крашу потертые грани на бронзовых и стальных поверхностях чистой серебрянкой Vallejo.

На гранях и вблизи металл искрит на максимум возможностей краски. Топор покрашенный металликами цитадели на светлую подкладку заметно выделяется тоном и глянцем на фоне покоцанной стали брони.

Присыпка подставки и готово

Покрываю подставку черным флоком, добавляю пару пучков травы и очищаю спиртом край базы от следов краски. Возможно стоило выбрать более светлую присыпку, не сливающуюся с цветом ног фигуры, но уже давно делаю так для всей армии.

Это новый опыт для меня, записывать и пояснять как делал оказалось долго, но интересно и полезно. Для орков разъяснять больше нечего, технику я крашу абсолютно так же. Надеюсь в светлом будущем сделать подробный рассказ о мутатавви’a, там занимателен подход к смешиванию темно-серых оттенков из комплементарных цветов.

Времени затрачено на модель около 12ч, если не растягивать на дни получится уложится в 8ч.

Если что непонятно — можно это написать в коментах и нам будет непонятно вместе

2017   Вархаммер 40k   как?   орки

Теплые и холодные цвета

Это надуманная характеристика цвета, контраста построенного на ней — не существует. 

Глаз не различает тепловое излучение, но принято на уровне ассоциаций делить цветовой круг пополам на теплую и холодную половины. Подобное деление возможно и для других цветовых ассоциаций, которые обозначат субъективное отношение к цвету являющееся частью рационального восприятия картинки. Контраст же на базовом уровне построения композиции строится только на возможностях зрительного восприятие, в которых теплоты цвета или другой ассоциации нет места.

Считаю что такое распространение этого деления связанно с удобством его использования для указания примерного места оттенка во всем многообразие цветов.

Тяжело определить точный цвет серого, но легко увидеть примерное место на цветовом круге и обозначить его как теплый или холодный серый, часто этого хватает. Для ненасыщенных темных также.

Проще передать информацию, достаточно сказать другому художнику что указанный цвет нужен теплей и он поймет куда двигаться на цветовом круге, некий вариант направления часовой стрелки.

Свет теплый — тень холодная. И наоборот

Нет никакой зависимости теплоты тени от света. Различие цвета теневой стороны от освещения происходит по другим причинам, например: разница освещения, когда общий рассеянный свет одного цвета, а направленый яркий противоположен ему. Не стоит забывать о симультанном эффекте.

Доп. Вероятно я не прав в полном отсутствие зависимости, предполагаю надо учесть затухание света, когда теплая часть спектра со временем поглощается воздухом и такой ослабевший свет становиться более синим (в воде подобное происходит, но в разы активней). Наверно этим объясняются синеватые тени в закрытом помещении с одной лампочкой (напр. ванна с белой плиткой) — свет многократно отразившись искажается (наиболее это заметно в тенях, куда прямой свет не попадает).

У Пастуро в истории cинего цвета упоминается что противопоставление холодных и теплых оттенков — чистая условность, которое меняется от эпохе у эпохе (в средневековье синий считался теплым цветом) и от общества к обществу.

2017   как?

Накопилось

На отдельные заметки не хватает, а для копилки знаний сойдет:

Кисти. Выбор и уход

Стоит обратить внимание на состав волоса кисти — определяющий упругость, остроту кончика, стойкость к растворителям и как она держит влагу. 

 Натуральный или синтетический волос

Кисть из волоса белки мягкая и хорошо держит воду, ей удобно работать с жидко разбавленной краской, небольшой недостаток — неровный кончик. Колонок обладает тончайшим кончиком, но более упругий и хуже наполняется водой — идеальный вариант для детальной работы. Щетина крайне жесткая и не подходит для покраса миниатюр. Натуральные кисти со временем облезают, особенно при неаккуратном использовании.

Синтетика в подавляющем большинстве жесткая и очень плохо держит воду, зато устойчива к растворителям. В отличии от натуральных кистей не лезет, но при неправильном уходе синтетические волоски сильно деформируются. Синтетический волос разнообразен, характеристики этих кистей стильно варьируются в зависимости от производителя, и вполне можно найти сопоставимую по характеристикам с натуральным волосом.

Встречаются кисти со смешанным волосом, они не дают выгоды в таких малых размерах росписи.

 Советы

Необходимо следить что бы краска не попадала в резервуар, кусок пучка возле обоймы в котором скапливается большая часть жидкости, регулярное попадания туда частиц краски разрушает ее. Выгодней брать кисти с длинным волосяным пучком, с ними проще не запачкать резервуар.

В росписи миниатюр удобней работать кистью первого или второго размера, ей получится набирать достаточное количество краски и влаги, реже обращаясь к палитре. Размеры ноль и меньше брать только на финальных этапах где важна детализация.

Не стоит гнаться за брэндами, в нашей стране производятся и продаются великолепные кисти по максимально низким ценам. Winsor&Newton «Series7» среди западных профессионалов самая разрекламированная кисть для росписи миниатюр, ей не уступают наши стоящие в восемь раз меньше. Волос колонка для W&N и других западных кистей скорее всего покупают у нас, что обьясняет их высокую стоимость. Еще пример — цитаделевские для удешевления выпускают в смеси колонка и синтетики, чистый колонок продают как качественную, в четыре раза дороже. 

Для росписи базовая кисть — круглая. Плоские, длинноволосые, обрезаные, убитые и всякие другие — для специфических техник. Испорченной кисти лучше придумать новое применение, а не пытаться восстановить.

Некоторые покрасчики берут синтетику для детальных работ и под технику стиплинга (этакий поинтализм, когда кучей мелких точек формируешь обьем и тектуру). Благодаря высокой упругости — меньше вероятность что кончик кисти поведет и, вместо предсказуемой формы точки, выйдет клякса.

Влажная палитра

Примитивные палитры из пластика, керамики, дерева или бумаги — хороши для долгосохнущих красок либо при быстрой работе. Для быстросохнущих акриловых красок идеальный вариант — влажная палитра.

В емкость с водой и разбухающим наполнителем, поролон или сложенная бумага, укладывается лист частично влагостойкой бумаги, на нем и смешивают краски. Вода увлажняет поверхность бумаги не давая краски на ней высыхать, а наполнитель не дает листу утонуть и уменьшаясь, в следствии испарения воды, опускает лист до уровня воды.

 Рекомендации

Важно правильно выбрать бумагу под палитру, достаточно пропускающую влагу и устойчивую к механическому воздействию кисти, посоветую эксперимент — купить пару рулонов пергаментной бумаги и пробовать на деле. За рубежом выпускают готовую бумагу.

Поролон в качестве наполнителя дает ровную поверхность и многоразовость использования. Бумага, туалетная или салфетки, создает волнистую поверхность мешающую работе. Часто использующие влажную палитру указывают на необходимость иметь поверхность плотного светлого цвета, на которой наглядней просматривается смешиваемый цвет — они выбирают бумагу, для выравнивания комбинируют ее с поролоном. 

Намешанная краска подсыхает с обдуваемых сторон, плотно закрытая крышкой палитра замедляет это. Хранить краску на палитре дольше двух часов не имеет смысла, уверен чем запариваться с этим и подходящим цветом палитры — лучше изучать цветовую теорию и свои краски, что бы с легкостью подбирать необходимый цвет, знать как изменится цвет после высыхания.

Переход на использования влажной палитры связан с изменением своих привычек, трудно даже для профессиональных художников, но начать ей пользоваться необходимо. Такая палитра экономит время и краски.

Шпаклевка миниатюр и наждачка

Мелкие дырочки от пузырьков воздуха на смоле удобно заделывать разбавленной водорастворимой шпаклевкой, или текстурной пастой. Разведенную до состояния киселя наносить кистью, учитывая усадку.

Наждачная бумага p600 и выше необходима, с ее помощью получается убирать следы литья и другие неровности поверхности. К тому же она пригодится в оформлении игровых баз.

Творчество в росписи миниатюр

Считаю покрас миниатюры состоит из творческой и ремесленной частей, представленных в различных пропорциях.

Реализация оригинальной цветовой схемы, открытие нового приема росписи, имитация необычного светового эффекта или материала, нанесение рисунка собственного дизайна на миниатюру — примеры творческой составляющей. Копирование увиденного у других и компиляции из своих проверенных цветовых схем и приемов — ремесленная составляющая, не создающая нового.

Творческая работа сложна, затраты силы и времени не гарантируют результат.

Этими составляющими процесса покраски стоить пользоваться при определении цели росписи миниатюр, а зная цель можно и оценивать ее достижение, хорощо ли покрашена миниатюра.  

В художественных работах, например для конкурсов покраски, чрезвычайно важен творческий поиск. Каждый элемент работы просматривается на новизну и присутствие в любом из них этого определяет хороша ли работа. Качество и сложность используемых техник росписи, время затраченное на работу не являются определяющим, так как выдающуюся творческую часть может получится сделать быстро и не идеально в техническом плане.

Ремесленную составляющую оценить гораздо проще, достаточно сравнить с тем какого эффекта хотели добиться при росписи конкретного элемента или миниатюры в целом. Бинарная система — получается реализовать либо нет. Так называемы игровой покрас состоит преимущественно из ремесленной части, и оценивать его досконально как творческую работу абсурдно. 

 Примеры

Покрас моей армии орков типичнейшая игровуха, в нем нету ничего нового только вбухано много сил в аккуратную роспись, которая хороша как тренировка и удовлетворение желания иметь абстрактно хорошо покрашенную армию. 

Мутатавви’а — немного другой случай. Разработка дизайна варбанды это попытка творческого поиска, покрас же миниатюр в эту цветовую схему уже рутинная игровуха. Оценивать пристально стоит выбранный мной дизайн, любой его элемент, а покрас каждой отдельной миниатюры или отряда только соответствует ли он разработанной схеме.

Отряды Тау, которые красил под заказ — опять игровуха, цель которой покрас похожий на пример производителя. Сравнив фото можно оценить получилось или нет. Присутствует незначительный творческий момент в выборе цвета для ремешков и гамашей.

Упрощая, у игровой миниатюры есть цель с которой она красится. Чаще всего для игры и достаточно самого факта покраса что бы считать ее достигнутой, обсуждать в таком случае качество нет смысла. Ступор в покрасе, у хоббистов игр с миниатюрами, случаются когда они не понимают простой цели и пытаются продумать для себя сложную творческую задачу. Например вместо решения простейшей задачи покраса армии стараются подобрать ей оригинальный дизайн.

2017   как?

Грунтовка миниатюр

что знаю о грунтовке миниатюр:

У художественных красок часто слабая адгезия к гладкой поверхность миниатюры, скатываются в капли пока сырые, а высохнув не держатся. Исправляется грунтовкой — нанесением подходящей краски или материала который будет крепко держатся на поверхности и уже по ней расписывать миниатюру. 

В художественной росписи можно обойтись без грунтовки, некоторые выдающиеся покрасчики так и поступают, как они пишут — «что бы не заливать детали грунтом»

Что наносить

Любую краску или даже клей, главное что бы в результате был тонкий и прочный матовый слой, а материал удобен в нанесении.

Обыкновенная акриловая краска плоха в качестве грунта, стирается пальцем. Немного лучше полиуретановая грунтовка, тот же водорастворимый акрил, но с добавлениями для прочности и эластичности красочного слоя. Лучше всего держится эмалевая краска, на пластиковых миниатюрах даже въедается в поверхность.

Специальны автомобильные или моделисткие грунтовки выбирать аккуратно, в них бывают ненужные и даже вредные для миниатюр добавки.

При покрасе на полку крепость грунта не важна, даже для игровой покраски получится обойтись — орков грунтовал обыкновенным черным акрилом, держится слабо, но наложенные затем несколько слоев краски дают прочности достаточной для игровой миниатюры. Приобретя Вальеховские грунтовки начал использовать их.

Как наносить

Оптимальный вариант аэрограф — тонкий равномерный слой. Кистью дольше и получится не однородно, а с баллона выше расход грунтовки и слой толще чем с аэрографа. Поверхность под грунт должна быть чистой и обезжиренной.

Грунт необходимо просушить. Краска при высыхании уменьшается стягиваясь, если верхний слой краски высохнет раньше нижнего, например акрил высох а грунт под ним нет, то уменьшаясь при усыхание нижний слой потянет верхний на котором могут появится трещины.

В классической живописи грунтовка сводилась к выравниванию поверхности клеящим составом, чаше матерчатой поверхности холста, и покрытия каким-либо цветом. К примеру Рембрант готовил тонированные холсты

Выбор цвета грунта и прешейдинг — считаю частью подмалевка, не грунтовки.

2017   как?