16 заметок с тегом

как?

Позднее Ctrl + ↑

Роспись игровых миниатюр

Поиск подходящего к игровой росписи стиля или метода — без успехов, но прорыв намечается. 

Пришел к выводу что правильно воспринимать покрас армии для варгейма как один проект, единицу смысла. Такой подход требует понимания задачи под которую собирается и красится армия, исходя из нее уже выбирать сколько сил и времени вкладывать в это. Только честно решив как часто будешь играть, важна ли уникальность цветовой схемы, необходимо ли кого-то удивить качеством покраса — получится сформулировать такую задачу. Ошибочно идти от обратного, выбирать ориентир по качеству росписи, скорей всего планка окажется завышенной. 

Оценивать покрас игровой миниатюры, как уже писал, не имеет смысла. Возможно дать оценку армии в целом, как проекту. 

Надеюсь в будущем году закончив орков, мутатавви’a и команду для Малифо — другие игровые проекты стану красить соответсвенно задаче, а качество оставлю только для художественной росписи. Откровенно говоря эта затея с круто покрашенными армиями никому не нужна, для себя слишком трудозатратно и никого этим не удивишь, людей способных оценить уровень росписи миниатюр, да и игровых армий — редкие единицы.

Планирую пробовать быстропокрас с художественными задачами, миниатюр которые хочу расписать полно, а времени на все не хватает. Что-то вроде того как красит Лапата.

Немного опытов игрового покраса

Попробовал способы о которых слышал. Понравилось как выглядет обыкновенная покраска жидкой прозрачной краской по прешейдингу от черного к серому, орк спереди и сзади, заняло около 20 минут. Некоторым местам не хватает проработки, их прийдется выделять. Попробовал это на миниатюрах орков, спейсмарине и хаосите, такая докраска занимает в среднем еще плюс 20-30 минут.

Поэкспериментировал с Рино спейсмаринов, с помощью преимущественно сухой кисти получилось за два с половиной часа сделать так и за дополнительные 30-40 минут доработать.

Приобрел проливки Army Painter, это смесь из чернил и малого количества тяжелых пигментов — весьма темные, но в отличие например от чернил GW значительно меньше блестят. Проливать по покрашенной поверхности не стоит, лучше использовать их прямо на светлый грунт. Попробовал с из помощью красить модель инфинити, фото раз, два, три и четыре. Получилось хорошо, но кожу пришлось прокрасить нормальной краской, заняло менее сорока минут.

Написал отзыв об игре в Легенды Сигнума, кому интересно.

Ладога — художественный акрил в росписи миниатюр

Эта краска не заслужено непопулярна в среде художников расписывающих миниатюры. Она несравненно дешевая, в основном матовая, полупрозрачная и в отличие от моделистких — заставляет учится думать как правильно смешивать необходимые цвета.

Цена чуть больше сотни за сорока шести миллилитровый тюбик густой краски, это достигается за счет использования дешевых пигментов и помогает отсутствие моделисткой наценки.

После высыхания заметно темнеет и блекнет, дает слой гладкий и близкий к матовому. Основное отличие от Vallejo, Citadel и подобных — высокая прозрачность, укрывистыми являются лишь три цвета в палитре. Работая с Ладогой прийдется постоянно учитывать тон и цвет подкладки, предвидеть как один цвет повлияет на другой и использовать это. Такие характеристики делают этот акрил удобным для тончайших лессировок.

Для сравнения краска art color от Pacific88 имеет запредельное содержания пигмента и вероятно наполнителя, что дает максимально матовый слой. По такой рыхлой на микроуровне поверхности накладывать лессировки затруднительно, тем более укрывистой краской. Art color очень похожа на темперу Мастер-Класс.

Принцип субтрактивного смешивания цветов

Палитра Ладоги насчитывает 38 цветов (металлики не в счет), на деле большенство из них намешаны несколькими основными пигментами. В росписи миниатюр понадобиться лишь 10 — 12 тюбиков с монопигментными цветами и умение смешивать любые оттенки из них, подробней это описано у Уилкока.

Моделисткие краски с их запредельным количеством цветов не стимулируют учится смешивать цвета, и откровенно ими трудно это делать — нe ясно из чего они намешаны.

Необходимые краски

Ниже фотографии покрашенных Ладогой плашек, на которых нанесены черные полосы для оценки прозрачности. Здесь изображен минимальный набор красок за исключением белил.

В виде круга.

Я пользуюсь этой подборкой уже давно и поделюсь небольшим опытом. Оговорюсь сразу же, как и у многих других красок — здесь очень большой выбор красных и желтых пигментов, которые можно поменять в подборке.

В книге Марка Чангизи «Революция в зрении. Что, как и почему мы видим на самом деле» описана теория эволюции цветного зрения, согласно которой оно появилось у нас в связи с необходимость различать оттенки кожи собеседника (читать его реакцию, состояние здоровья). Мне кажется такое внимание к спектру от желто-оранжевого до красно-фиолетового обусловлено этой особенностью нашего зрения, мы легче различаем эти «телесные» оттенки.

Белила

В художественных красках их часто два вида, титановые и цинковые. Они имею немного различные оттенки, но в малых размерах миниатюры это не имеет существенного значения, важен лишь их показатель укрывистости. Титановые — плотные укрывистые и хороши в любом случае. Цинковые — полупрозрачны, нужны для аккуратного осветления оттенка и смесью на их основе удобней делать лессировку.

Ко многим краскам Ладоги добавлена капля титановых белил p.W 6, это видимо сделано для уплотнения цвета. старайтесь не добавлять черный к ним — в оттенке будет проступать серый, создавая грязь.

Оба пигмента достаточно молодые, оксид цинка начали использовать с середины XIX века, титана — после первой мировой. До этого художники травились свинцовыми белилами. Современные пигменты белил в подавляющем большинстве оксиды и сульфаты металлов.

Черный

Сажа газовая, название по использованному пигменту — замечательно матовая и укрывистая краска, не максимально черная. В последнее время стараюсь не использовать совсем, намешиваю темно-серый из комплиментарных, чего всем и желаю.

В художественном акриле пигментом для него преимущественно выступает жженая органика — дерево, кость или чистый углерод, в случае газовой сажи. Краска уже безжизненная в своей основе. Интересно что графит так же считается черными пигментом.

Оранжевый, фиолетовый и зеленый

Оранжевый не имеет альтернативы, его брать в любом случае. В смеси с голубой ФЦ он дает практически черный оттенок. К Фиолетовому подходит фиолетовый темный(+p.W 6), краска насыщенная и темная, единственная из цветных укрывистая. Зеленый представлен зеленой ФЦ(+p.W 6) и окисью хрома. Советую взять первый как очень популярный и распространенный пигмент, второй на вид не сильно насыщенный зелено-желтый, больше ничего о нем не могу сказать, не пробовал.

Зеленые средняя и светлая — промежуточное между зеленым и желто-зеленым. Интересно отсутствие белил, т,е. их не получить смешав зеленую ФЦ и светлую желтую, каждая из которых чуть разбеленная (+p.W 6). Выгодно брать зеленую светлую, если нужен насыщенный зелено-желтый цвет. На мой вкус альтернатива ФЦ + лимонная чуть ярче но гораздо более прозрачная.

Синие

Сини-зеленый — голубая ФЦ(+p.W 6), а сини-фиолетовый — ултрамарин(+p.W 6). Последний не значительно отличающийся от голубой ФЦ (в разбеленом виде проскакивает фиолетовый оттенок).

Желтые

Желто-зеленая — конечно лимонный, пигмент p.Y 3 великолепен в этой роли. Вместо лимонки вполне подойдет желтая средняя. С желто-оранжевой у меня сложности, пользуюсь для этой роли охрой-золотистой, которая не насыщенная краска хотя самая плотная из желтых. Думаю стоит сменить на желтую темную.

Охра светлая и золотистая у Ладоги — ржавчина железа, краски на ее основе получаются цветами от красного до желтого, и относительно плотные.

Красные

Выбрал под красно-оранжевый — красный, а для красно-фиолетового — розовый темный. Насыщенней этих двух в красной зоне палитры Ладоги нет, но можно попробовать подобрать из трех альтернативных цветов менее насыщенные и более укрывистые оттенки.

Вместо заключения

Недостаток этой краски — не такая сильная насыщенность цветов как у популярных конкурентов, я решаю эту проблему добавление сторонних красок с яркими пигментами. Подходит для этой цели набор из пяти цветов vallejo fluo. Пока лишь единожды потребовалось такое.

Ниже на выкраске с официального сайта пометил цвета которые рекомендую брать и которые — нет. Конечно можно использовать в работе то что вычеркнуто, но лишь понимая как их намешать.

База данных пигментов для любопытствующих.

Примеры миниатюр покрашенных Ладогой — практически все в этом блоге, за небольшим исключением ранних работ, где применяюю ее вперемешку с Vallejo.

Металлики не упоминаю, они в целом плохие у этого производителя. Хотя бронзой я активно пользуюсь для покраса орков.

 Нет комментариев    1   2017   как?   Ладога

Пошаговый покрас орка

За полтора года сбора армии орков выработал подход к высокодетализированной росписи большого количества их фигур, покажу это на примере миниатюры штурмовика. 

Некоторое из показанного с радостью делал по другому, но не умею или стараюсь выдерживать единую цветовую гамму. Крашу акрилом Ладога, за исключением некоторых металликов.

Миниатюра красится полностью собранной, зашпаклеваны лишь соединение на наплечниках. Загрунтована в серый цвет.

Зеленая кожа

В начале этого этапа использую простейший аэрограф, но можно обойтись и без него — сделать эту работу кистью.

Делаю подмалевок зеленого цвета с не контрастным выделением теней, и закладываю различие в тонах кожи гретчина и орка. 

Покрываю поверхность темным красно-оранжевым. Задуваю сверху под небольшим углом смесь зеленого с желто-оранжевым, для гретчина больше второго в смеси. В углублениях и на плоскостях смотрящих вниз попадет малое количество этой зелено-желтой краски, наложенной на кр.-оранж. она даст необходимый ненасыщенный темно-зеленый в тенях.

Гретчин красится теми же красками что и орк, различия в цвете заданного подмалевком хватает.

Закрываю все кроме кожи и рта черной краской, комфортно красить когда они очерчены, и в последующем детали расписанные по черной основе будут менее яркие, так зеленая кожа еще больше выделится светлотой и насыщенностью. Проливаю рот, глазницы, уши и редкие места глубокой тени полупрозрачной красно-фиолетовой.

Высветляю в несколько слоев полупрозрачной лимонно-желтой с маленьким добавлением белил для плотности, получается насыщенный и чистый свет, дающий сильный контраст с тенью как по светлоте так и по насыщенности. Прорисовываю блики увеличивая количество белил. Усиливаю тени аккуратной темно-зеленой проливкой.

Пример модуляции света, на миниатюре варбосса видно как подобный подход смотрится в живую.

Прорисовываю обьем на фигуре светом, который накладываю глобально в виде оклюжена и подчеркиваю адресно с помощью модуляции. 

Губы и внутреннюю поверхность ушей крашу красно-фиолетовой, высветляю ее добавлением белил в несколько слоев.

Зубы от базового цвета заданого проливкой вывожу через ненасыщенный желто-оранжевый к чисто белому. На рисунке связки зубов подход виден лучше.

Когти крашу от сине-зеленого к белому, накладывая первый на черный полупрозрачно в начале. Желательно делать свет на них не естественным, светлей к корням или в противоположную сторону от общего направления модуляции. Такой выбор цвета когтей позволяет их отличать от зубов и не перетягивает на себя внимания. 

Лессировкой накладываю красную на носы и локти, затем восстанавливаю блики потерявшиеся при смене цвета. Добавив матовый лак и воды сделал краску густой но прозрачной, так она не растекается и частицы пигмента не собьются по краям образуя заметный след.

Фотка на рабочем месте в более качественном освещении, лучше передающая цвет.

Черный

Для одежды и большей части реактивного ранца выбран этот цвет.  Штаны орка сделаны другого оттенка, что бы не сливались с курткой и ботинками.

Высветляю в пять или шесть этапов добавлением в черное белил и капли синего, портки крашу с добавкой красно-оранжевого.

Моя большая ошибка в слишком сильном контрасте, не стоит доводить до белого. К тому же необходимо тщательней следить за силой оттенков добавленных в черный, приятный глазу эффект перехода получается когда на свету будет явно просматривается насыщенный оттенок, а тень останется безжизненной. На моих же орках точка насыщенности приходится на полутона, свет как и тень у меня не безжизненные, создается эффект потертости очень заметный на штанах.

Шашки и другие рисунки прорисовываю темной краской и лишь затем довожу до нужного тона.

Оставшиеся не металлические детали

Покрываю все зоны, кроме стали — темным красно-оранжевым. Исключив сталь проще подобрать цвета для малых предметов, заодно это станет для них тональной подкладкой.

Веревки и бинт, намотанный на провод спереди снизу, чуть менее насыщенного цвета чем зубы. На веревках рисую простейшую текстуру, иначе они не выделяются достаточно.

Кожаные ремни высветляю до относительно светлого средней насыщенности красно-оранжевого, затем прорисовываю потертости по бокам смесью белил с желтым. Шерсть на воротнике сделал теми же красками.

Крашу градиент от цвета подложки через серый до белого, получается контрастно и безжизненно, подходит для рогов и черепов.

Нанес полосатую текстуру дерева, цветом от подложки к слабо светло-желтой.

Наложил базу из смеси зеленого и красного. Зеленый комплементарный к красному, он сьедает цвет и делает темней, получается ненасыщенный темно-красный для тени. Высветлил полупрозрачным красным в несколько слоев, поставил блики добавлением смеси белили и оранжевого. Удачный градиент от тени к свету включает в себя минимум два контраста, например в этом случае контраст по насыщенности и по светлоте.

Справа на фотках рубина видно как на «джемках» взаимно располагаются белый блик и его яркий цветной двойник.

Синими и белилами нарисовал линзы. 

Сфотографировал овальный рубин — посмотреть как его точней писать. Это полупрозрачный глянцевый материал с средней степенью преломления света. Из окружение отражаемого поверхностью выпуклой линзы или овального драгоценного камня в миниатюре возможно показать только отблески источников света, часто это условное солнце. Часть луча света попавшего на поверхность такого предмета пройдет через него изменив свое направление и в точке выхода создаст «противоположный блик», под определенными углами проявляется каустика от повторенного блика. Поверхность линзы пишется насыщенным темным цветом, изначальный блик яркий следовательно белый, а противоположный потеряв часть силы и изменив цвет, сконцентрировавшись по причине изогнутости поверхности — изменен по размеру и темней.

Металл

Краски с металлическим пигментом выглядят на фото хуже чем в жизни, в конце добавил видео для оценки игры бликов при перемещении миниатюры или точки обзора.

Врезка — поверхность топора покрыта белым подмалевком.

Базовый слой металла бронзы смесь бронзовой с красно-фиолетовым и черным, стали серебрянка с черным и каплей оранжевого, топор покрыт металликом от цитадели. Высветляю бронзу той же краской но без черного, сталь без черного и синий вместо оранжевого, топор более светлым цитальевским металликом. Прохожусь слабо разбавленной серебрянкой по сколам на реактивном ранце. Проливаю все металлики и черную поверхность ранца разбавленной смесью черного с ненасыщенным оранжевым (красный+желтый у Ладоги),
это убирает блеск в тенях металла и световым контрастом выделится форма предметов. Поверхность ранца тонирую для увеличения различия черного на нем с одеждой. Высветление делаю до проливки что бы она в чуть легче затекала в углубления и смягчала цветовой переход.

Высветляю бронзу добавив в предыдущий цвет яркую серебрянку. Адресной поливкой разбавленной сине-зеленой с белилами рисую окись бронзы, красно-оранжевой делаю тоже самое для стали. Крашу потертые грани на бронзовых и стальных поверхностях чистой серебрянкой Vallejo.

На гранях и вблизи металл искрит на максимум возможностей краски. Топор покрашенный металликами цитадели на светлую подкладку заметно выделяется тоном и глянцем на фоне покоцанной стали брони.

Присыпка подставки и готово

Покрываю подставку черным флоком, добавляю пару пучков травы и очищаю спиртом край базы от следов краски. Возможно стоило выбрать более светлую присыпку, не сливающуюся с цветом ног фигуры, но уже давно делаю так для всей армии.

Это новый опыт для меня, записывать и пояснять как делал оказалось долго, но интересно и полезно. Для орков разъяснять больше нечего, технику я крашу абсолютно так же. Надеюсь в светлом будущем сделать подробный рассказ о мутатавви’a, там занимателен подход к смешиванию темно-серых оттенков из комплементарных цветов.

Времени затрачено на модель около 12ч, если не растягивать на дни получится уложится в 8ч.

Если что непонятно — можно это написать в коментах и нам будет непонятно вместе

Теплые и холодные цвета

Это надуманная характеристика цвета, контраста построенного на ней — не существует. 

Глаз не различает тепловое излучение, но принято на уровне ассоциаций делить цветовой круг пополам на теплую и холодную половины. Подобное деление возможно и для других цветовых ассоциаций, которые обозначат субъективное отношение к цвету являющееся частью рационального восприятия картинки. Контраст же на базовом уровне построения композиции строится только на возможностях зрительного восприятие, в которых теплоты цвета или другой ассоциации нет места.

Считаю что такое распространение этого деления связанно с удобством его использования для указания примерного места оттенка во всем многообразие цветов.

Тяжело определить точный цвет серого, но легко увидеть примерное место на цветовом круге и обозначить его как теплый или холодный серый, часто этого хватает. Для ненасыщенных темных также.

Проще передать информацию, достаточно сказать другому художнику что указанный цвет нужен теплей и он поймет куда двигаться на цветовом круге, некий вариант направления часовой стрелки.

Свет теплый — тень холодная. И наоборот

Нет никакой зависимости теплоты тени от света. Различие цвета теневой стороны от освещения происходит по другим причинам, например: разница освещения, когда общий рассеянный свет одного цвета, а направленый яркий противоположен ему. Не стоит забывать о симультанном эффекте.

Доп. Вероятно я не прав в полном отсутствие зависимости, предполагаю надо учесть затухание света, когда теплая часть спектра со временем поглощается воздухом и такой ослабевший свет становиться более синим (в воде подобное происходит, но в разы активней). Наверно этим объясняются синеватые тени в закрытом помещении с одной лампочкой (напр. ванна с белой плиткой) — свет многократно отразившись искажается (наиболее это заметно в тенях, куда прямой свет не попадает).

У Пастуро в истории cинего цвета упоминается что противопоставление холодных и теплых оттенков — чистая условность, которое меняется от эпохе у эпохе (в средневековье синий считался теплым цветом) и от общества к обществу.

2017   как?

Накопилось

На отдельные заметки не хватает, а для копилки знаний сойдет:

Кисти. Выбор и уход

Стоит обратить внимание на состав волоса кисти — определяющий упругость, остроту кончика, стойкость к растворителям и как она держит влагу. 

 Натуральный или синтетический волос

Кисть из волоса белки мягкая и хорошо держит воду, ей удобно работать с жидко разбавленной краской, небольшой недостаток — неровный кончик. Колонок обладает тончайшим кончиком, но более упругий и хуже наполняется водой — идеальный вариант для детальной работы. Щетина крайне жесткая и не подходит для покраса миниатюр. Натуральные кисти со временем облезают, особенно при неаккуратном использовании.

Синтетика в подавляющем большинстве жесткая и очень плохо держит воду, зато устойчива к растворителям. В отличии от натуральных кистей не лезет, но при неправильном уходе синтетические волоски сильно деформируются. Синтетический волос разнообразен, характеристики этих кистей стильно варьируются в зависимости от производителя, и вполне можно найти сопоставимую по характеристикам с натуральным волосом.

Встречаются кисти со смешанным волосом, они не дают выгоды в таких малых размерах росписи.

 Советы

Необходимо следить что бы краска не попадала в резервуар, кусок пучка возле обоймы в котором скапливается большая часть жидкости, регулярное попадания туда частиц краски разрушает ее. Выгодней брать кисти с длинным волосяным пучком, с ними проще не запачкать резервуар.

В росписи миниатюр удобней работать кистью первого или второго размера, ей получится набирать достаточное количество краски и влаги, реже обращаясь к палитре. Размеры ноль и меньше брать только на финальных этапах где важна детализация.

Не стоит гнаться за брэндами, в нашей стране производятся и продаются великолепные кисти по максимально низким ценам. Winsor&Newton «Series7» среди западных профессионалов самая разрекламированная кисть для росписи миниатюр, ей не уступают наши стоящие в восемь раз меньше. Волос колонка для W&N и других западных кистей скорее всего покупают у нас, что обьясняет их высокую стоимость. Еще пример — цитаделевские для удешевления выпускают в смеси колонка и синтетики, чистый колонок продают как качественную, в четыре раза дороже. 

Для росписи базовая кисть — круглая. Плоские, длинноволосые, обрезаные, убитые и всякие другие — для специфических техник. Испорченной кисти лучше придумать новое применение, а не пытаться восстановить.

Некоторые покрасчики берут синтетику для детальных работ и под технику стиплинга (этакий поинтализм, когда кучей мелких точек формируешь обьем и тектуру). Благодаря высокой упругости — меньше вероятность что кончик кисти поведет и, вместо предсказуемой формы точки, выйдет клякса.

Влажная палитра

Примитивные палитры из пластика, керамики, дерева или бумаги — хороши для долгосохнущих красок либо при быстрой работе. Для быстросохнущих акриловых красок идеальный вариант — влажная палитра.

В емкость с водой и разбухающим наполнителем, поролон или сложенная бумага, укладывается лист частично влагостойкой бумаги, на нем и смешивают краски. Вода увлажняет поверхность бумаги не давая краски на ней высыхать, а наполнитель не дает листу утонуть и уменьшаясь, в следствии испарения воды, опускает лист до уровня воды.

 Рекомендации

Важно правильно выбрать бумагу под палитру, достаточно пропускающую влагу и устойчивую к механическому воздействию кисти, посоветую эксперимент — купить пару рулонов пергаментной бумаги и пробовать на деле. За рубежом выпускают готовую бумагу.

Поролон в качестве наполнителя дает ровную поверхность и многоразовость использования. Бумага, туалетная или салфетки, создает волнистую поверхность мешающую работе. Часто использующие влажную палитру указывают на необходимость иметь поверхность плотного светлого цвета, на которой наглядней просматривается смешиваемый цвет — они выбирают бумагу, для выравнивания комбинируют ее с поролоном. 

Намешанная краска подсыхает с обдуваемых сторон, плотно закрытая крышкой палитра замедляет это. Хранить краску на палитре дольше двух часов не имеет смысла, уверен чем запариваться с этим и подходящим цветом палитры — лучше изучать цветовую теорию и свои краски, что бы с легкостью подбирать необходимый цвет, знать как изменится цвет после высыхания.

Переход на использования влажной палитры связан с изменением своих привычек, трудно даже для профессиональных художников, но начать ей пользоваться необходимо. Такая палитра экономит время и краски.

Шпаклевка миниатюр и наждачка

Мелкие дырочки от пузырьков воздуха на смоле удобно заделывать разбавленной водорастворимой шпаклевкой, или текстурной пастой. Разведенную до состояния киселя наносить кистью, учитывая усадку.

Наждачная бумага p600 и выше необходима, с ее помощью получается убирать следы литья и другие неровности поверхности. К тому же она пригодится в оформлении игровых баз.

Творчество в росписи миниатюр

Считаю покрас миниатюры состоит из творческой и ремесленной частей, представленных в различных пропорциях.

Реализация оригинальной цветовой схемы, открытие нового приема росписи, имитация необычного светового эффекта или материала, нанесение рисунка собственного дизайна на миниатюру — примеры творческой составляющей. Копирование увиденного у других и компиляции из своих проверенных цветовых схем и приемов — ремесленная составляющая, не создающая нового.

Творческая работа сложна, затраты силы и времени не гарантируют результат.

Этими составляющими процесса покраски стоить пользоваться при определении цели росписи миниатюр, а зная цель можно и оценивать ее достижение, хорощо ли покрашена миниатюра.  

В художественных работах, например для конкурсов покраски, чрезвычайно важен творческий поиск. Каждый элемент работы просматривается на новизну и присутствие в любом из них этого определяет хороша ли работа. Качество и сложность используемых техник росписи, время затраченное на работу не являются определяющим, так как выдающуюся творческую часть может получится сделать быстро и не идеально в техническом плане.

Ремесленную составляющую оценить гораздо проще, достаточно сравнить с тем какого эффекта хотели добиться при росписи конкретного элемента или миниатюры в целом. Бинарная система — получается реализовать либо нет. Так называемы игровой покрас состоит преимущественно из ремесленной части, и оценивать его досконально как творческую работу абсурдно. 

 Примеры

Покрас моей армии орков типичнейшая игровуха, в нем нету ничего нового только вбухано много сил в аккуратную роспись, которая хороша как тренировка и удовлетворение желания иметь абстрактно хорошо покрашенную армию. 

Мутатавви’а — немного другой случай. Разработка дизайна варбанды это попытка творческого поиска, покрас же миниатюр в эту цветовую схему уже рутинная игровуха. Оценивать пристально стоит выбранный мной дизайн, любой его элемент, а покрас каждой отдельной миниатюры или отряда только соответствует ли он разработанной схеме.

Отряды Тау, которые красил под заказ — опять игровуха, цель которой покрас похожий на пример производителя. Сравнив фото можно оценить получилось или нет. Присутствует незначительный творческий момент в выборе цвета для ремешков и гамашей.

Упрощая, у игровой миниатюры есть цель с которой она красится. Чаще всего для игры и достаточно самого факта покраса что бы считать ее достигнутой, обсуждать в таком случае качество нет смысла. Ступор в покрасе, у хоббистов игр с миниатюрами, случаются когда они не понимают простой цели и пытаются продумать для себя сложную творческую задачу. Например вместо решения простейшей задачи покраса армии стараются подобрать ей оригинальный дизайн.

Грунтовка миниатюр

что знаю о грунтовке миниатюр:

У художественных красок часто слабая адгезия к гладкой поверхность миниатюры, скатываются в капли пока сырые, а высохнув не держатся. Исправляется грунтовкой — нанесением подходящей краски или материала который будет крепко держатся на поверхности и уже по ней расписывать миниатюру. 

В художественной росписи можно обойтись без грунтовки, некоторые выдающиеся покрасчики так и поступают, как они пишут — «что бы не заливать детали грунтом»

Что наносить

Любую краску или даже клей, главное что бы в результате был тонкий и прочный матовый слой, а материал удобен в нанесении.

Обыкновенная акриловая краска плоха в качестве грунта, стирается пальцем. Немного лучше полиуретановая грунтовка, тот же водорастворимый акрил, но с добавлениями для прочности и эластичности красочного слоя. Лучше всего держится эмалевая краска, на пластиковых миниатюрах даже въедается в поверхность.

Специальны автомобильные или моделисткие грунтовки выбирать аккуратно, в них бывают ненужные и даже вредные для миниатюр добавки.

При покрасе на полку крепость грунта не важна, даже для игровой покраски получится обойтись — орков грунтовал обыкновенным черным акрилом, держится слабо, но наложенные затем несколько слоев краски дают прочности достаточной для игровой миниатюры. Приобретя Вальеховские грунтовки начал использовать их.

Как наносить

Оптимальный вариант аэрограф — тонкий равномерный слой. Кистью дольше и получится не однородно, а с баллона выше расход грунтовки и слой толще чем с аэрографа. Поверхность под грунт должна быть чистой и обезжиренной.

Грунт необходимо просушить. Краска при высыхании уменьшается стягиваясь, если верхний слой краски высохнет раньше нижнего, например акрил высох а грунт под ним нет, то уменьшаясь при усыхание нижний слой потянет верхний на котором могут появится трещины.

В классической живописи грунтовка сводилась к выравниванию поверхности клеящим составом, чаше матерчатой поверхности холста, и покрытия каким-либо цветом. К примеру Рембрант готовил тонированные холсты

Выбор цвета грунта и прешейдинг — считаю частью подмалевка, не грунтовки.